Los zapatos rojos del Mago de Oz

Warner Bros. y Swarovski conmemoran el 70 aniversario de ‘El Mago de Oz’ con una colección renovada de los zapatos rojos de Dorothy.
Swarovski ha sido la firma invitada por Warner Bros Consumer Products para conmemorar el 70 aniversario de la película ‘El Mago de Oz’, que se celebrará en 2009. Se trata de una acción en la que ambas compañías han solicitado a algunos diseñadores internacionales que reinterpreten los zapatos rojos de Dorothy.

Los diseñadores participantes son : Diane von Furstenberg; Jimmy Choo; L.A.M.B. by Gwen Stefani; Manolo Blahnik; Moschino ; Oscar de la Renta; Betsy Johnson ; Botkier; Tibi; A.Testoni; Abaete; Alberta Ferreti; Christian Louboutin; Lisa Pliner; Roger Vivier; Sergio Rossi; Stuart Weitzman ; Giuseppe Lanoti y Tulen .

La colección , llamada ‘The Wizard of Oz Ruby Slipper Collection’, será subastada para recaudar fondos para la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.

Los artistas han tenido a su disposición la licencia del personaje de Dorothy y un acceso ilimitado a las piedras de Swarovski para modernizar sus zapatos.

La colección se presentó el 4 de septiembre en la Semana de la Moda Mercedes Benz de Nueva York, para después mostrarse, a partir del 20 de septiembre, en la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.

Los escaparates de los grandes almacenes Saks Fifth Avenue de Nueva York también expondrán la línea de zapatos.

Aquí tenéis las fotos de los que he conseguido encontrar:

L.A.M.B. ------------------------------JIMY CHOO



DIANE VON FURSTENBERG--------------TIBI


BOTKIER ---------------------BETSY JOHNSON



OSCAR DE LA RENTA

Fuentes; brandlife.es----------theshoenista.blogspot.com

Ropa blindada por si acaso

En una calle lateral a las grandes boutiques de moda de la capital mejicana, se ubica una tienda totalmente distinta a las demás. En esta tienda, llamada Miguel Caballero en honor a su dueño colombiano, todas las prendas son a prueba de balas.

Hay chaquetas de piel, polos, impermeables y hasta camisas blancas para el smoking.

Cada miembro del personal, espera turno para que le disparen con una prenda puesta. El precio de las mismas oscila entre unos cuantos cientos y hasta 7.000 dólares.

¿ Quién está dispuesto ha pagar miles de dólares por estos escudos elegantes?: entre sus clientes están los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia; sin mencionar miembros de la realeza, estrellas de cine y otras figuras prominentes.

Hoy en día en Méjico hay muchos tiroteos. Todos los días los periódicos están llenos de víctimas, la mayoría de ellas por cuestiones relacionadas con los cárteles de la droga.

Según el gerente de la firma: no queremos que nuestros clientes se sientan Superman y le digan al delicuente dispárame, pero les ofrecemos la posibilidad de poder correr.




fuente: eluniverso.com

Cristóbal Balenciaga

BIOGRAFÍA
Cristóbal Balenciaga nació en Getaria, en el País Vasco, desde pequeño soñaba con ser modista y ocupaba sus ratos libres en dibujar los diseños de los grandes trajes de la época. Cuando él tenía 13 años la Marquesa de Casa Torres, que veraneaba en esta pequeña localidad, decidió plantearle un reto: le envión un trozo de tela junto con uno de sus vestidos más exclusivos con el fin de que Balenciaga lo copiase y demostrase su talento, el resultado contentó tanto a la marquesa que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.
En 1914 abrió su primera tienda en San Sebastián, extendiéndose más adelante hacia Madrid y Barcelona. Cuando estalló la Guerra Civil se vio forzado a cerrar sus tiendas y se exilió a Londres y más tarde a Paris. En 1937 abrió su primer taller en la Capital francesa en la Avenida George V, centro neurálgico de la moda mundial del momento.
Se mantuvo activo hasta 1968, cuando diseñó su última colección, se retiró discretamente, tal y como había vivido y su última aparición pública fue en el entierro de Coco Chanel en 1971.
Un año después moría en Javea, Valencia, y sus restos reposan en Getaria.

EL REY DE LA COSTURA
Balenciaga, al contrario que muchos modistos de la época que sólo elaboraban bocetos de sus diseños, dominaba a la perfección el arte de la costura y del manejo del tejido de modo que participaba en todo el proceso de creación, Cocó Chanel dijo de él: “ es el único de nosotros que es un verdadero couturier (costurero)”.
Balenciaga era capaz de montar un vestido con un trozo de tela sin apenas cortes ni costuras en un tiempo record. Su fuerte eran los volúmenes, fueron muy célebres sus trajes “saco” con un corte totalmente inaudito, las faldas bombonera, popularizó el uso de la manga tres cuartos o el talle alto, entre otros estilos. Pasaron a la historia de la moda dos trajes de novia: el de la reina Fabiola de Bélgica y el de Carmen Martínez Bordiú, dos auténticas piezas de museo.
Sus clientas, damas de la alta sociedad, le eran tremendamente fieles, tanto por su estilo como porque confeccionaba los trajes en muy poco tiempo y sin apenas pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmaba que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques. Organizaba desfiles privados en su taller, lejos de los focos y la popularidad, realizando su trabajo más como un artesano que como un diseñador.

LA FIRMA
Tras su muerte, la firma Balenciaga se mantuvo activa, mayormente en la gama de perfumería y accesorios con el diseñador Nicholas Ghesquière como Director Creativo; en 1997 obtendría el puesto de Director General. Desde 2000, la casa pertenece al Gucci , manteniendo a Ghesquière como depositario de la herencia de Cristóbal Balenciaga que aún hoy podemos apreciar, en su versión más vanguardista, a través de la pasión que este diseñador siente por los volúmenes y las formas femeninas.
Entre sus colaboradores, que luego tendrían forma propia, se cuentan André Courrèges, Emanuel Ungaro y Hubert de Givenchy.

Hubert de Givenchy, presidente de patronato de la Fundación Balenciaga, ha dicho de él: "Balenciaga fue el creador del arte de la alta costura. Elegante en su vida y en su obra, su pasión por la vida le llevó a convertirla en arte. Cada una de sus creaciones tuvo siempre algo de escultura, de música y de pintura, expresadas en trajes de impecable y serena armonía".

"Un modisto debe ser un arquitecto para los planos, escultor para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida", Cristóbal Balenciaga.

Fuente: hola, Wikipedia, estiloymoda, gentiuno, marie-clare.

La cremallera

La cremallera no tiene ningún precedente antiguo y no se ideó para competir con los botones.Se originó como dispositivo para cerrar las botas altas y sustituir a los largos cordones a finales del siglo XIX.
El primer modelo, todavía muy rudimentario, lo patentó el 29 de agosto de 1893 Whitecomb Judson; un mecánico de Chicago. Lo llamó "close locker".

Uno de sus primeros pedidos fué para cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de Estados Unidos, pero se deshechó porque sufrían frecuentes atascos.

Tras la muerte de Judson, el ingeniero sueco-americano Gideon Sundback perfecccionó el invento y fabricó , en 1913, un instrumento más ligero y fiable. Sus primeros pedidos fueron para el ejército de los Estados Unidos en la I Guerra mundial. Se llamó entonces " Judson C-Curity".

En 1920 empezaron a usarse en las ropas de paisano, aunque todavía no resultaban muy prácticas: las piezas metálicas se oxidaban y por lo tanto había que descoser la cremallera antes de lavar la prenda y después volverla a coser.

En 1923, la B.F. Goodrich Company, presentó unas botas de goma con cremallera y al propio Goodrich se le atribuye la invención del nombre onomatopéyico " zipper", basado en el ruido de la cremallera al cerrarse.

Posteriormente , el nombre pasó a ser cremallera, que procede el francés " cremaillere"; que a su vez desciende de una palabra neerlandesa " kram" que significa grafio.

En 1935, la diseñadora Elsa Schiaparelli presentó una colección con cremalleras de todos los tamaños, algunas de las cuales solo eran decorativas.

Fue la consagración definitiva de la pieza.

Hoy en día, no nos imaginamos vivir sin ellas.Está considerado uno de los mehores inventos del siglo XIX.

Fuente: ibarramoda.com portalmundos.com

Ecología interior

La conciencia medioambiental también va por dentro. En este caso, con los calzoncillos Calvin Klein Naturals. A simple vista parecen normales, el clásico slip blanco. Pero esta colección de ropa interior masculina que la marca presenta para otoño está fabricada en algodón 100% orgánico, un material altamente transpirable y que evita el uso de fertilizantes sintéticos y químicos en su elaboración. Este diseño ecológico no pierde sin embargo un ápice del estilo y la comodidad de la firma. La caja en la que se comercializan está fabricada con papel reciclado. La nueva línea está disponible en slip corto (21 euros), boxer (26 euros) y boxer tradicional, más largo (32 euros).

Los auténticos

La invención del primer camuflaje en la historia de los uniformes militares se la debemos al teniente Harry Lumsden. En campaña, en la India en 1857 se le ocurrió teñir el impoluto algodón blando de las tropas británicas con té, café y curry. En su versión industrial ése es el color Kahaki Shade Nº1, el que identifica los chinos Avirex, prenda oficial del ejército americano desde 1942 que ha traspasado las barreras militares convirtiéndose en un clásico del atuendo informal. La historia, las anécdotas, el origen del nombre, los modelos…todo está en el cuadernillo que acompaña a cada par de pantalones por 99 euros.

En la imagen: pantalones chinos Avirex.

Fuente: magazine