jueves, 4 de diciembre de 2008

GRUNGE

El movimiento grunge o cultura grunge es el fruto del movimiento mediático musical que rodea al género musical grunge. Apareció como género musical a finales de los 80 generando una subcultura propia. Debido a un impulso mediático, a lo largo de los 90 le han acompañado
corrientes artísticas, idólógicas y políticas, y formas de intercambio y relaciones sociales derivadas de ellas, consolidándose como un ente cultural.

La postura anticomercial y contracultural, y la poca importancia que los grupos de grunge daban a su imagen, contrastó con otros movimientos, subculturas o culturas anteriores derivados de la música rock, y varios músicos de esta corriente se caracterizaron por su vehemente rechazo al efectismo y la artificialidad. Al movimiento grunge se le relacionó frecuentemente en Estados Unidos con la llamada Generación X, ya que ambas surgieron casi de forma paralela y con muchos puntos en común.
El movimiento grunge tuvo fuertes influencias de la cultura del noroeste de los Estados Unidos. la influencia de esta zona se nota en el hecho de que la vestimenta asociada a este movimiento surgió de la mezcla de la estética punk con la ropa típica de la helada región, como las camisas de franela o de leñador.
La industria de la moda comercializó una moda grunge para las masas, aumentando los precios de utensilios como los gorros de esquí.
Uno de los símbolos principales del grunge es Kurt Cobain y su grupo Nirvana.


En su origen, la estética grunge consistía en camisas escocesas o franelas, vaqueros muy desgastados o rotos y botas doctor Martens o zapatillas Converse. En la actualidad, se considera grunge a una mezcla de estilos hippie y rockeros para conseguir un look desaliñado que cada vez es más corriente ver por las calles.Quizá no lo vemos en las pasarelas de moda, pero en la calle está más presente que nunca.
Sienna Miller o Kate Moss se han convertido en los nuevos referentes de este estilo, que, aboga por un look informal que, en ocasiones, puede llegar a confundirse con un estilo totalmente desaliñado. Lo habitual, hoy en día, es considerar "grunge" a todo aquel que viste pantalones vaqueros rotos a más no poder, blusones o camisetas tamaño XXL, botines o sandalias de corte hippie, y para completar el look, nada mejor que el pelo despeinado.
Una recomendación: tener cuidado porque hoy en día el estilo grunge no es precisamente barato . Todo lo que está de moda sube de precio.

Fuentes: Wikipedia.com hoymujer.com ddgfx.com

miércoles, 26 de noviembre de 2008

El diablo viste de Prada


Titulo original: The Devils wear Prada
Año: 2006
Duracción: 109 minutos
País: USA
Director: David Frankel
Guión: Aline Brush Mckeena. Libro de Lauren Weisberger
Música: Theodore Shapiro
Fotografría: Florian Balhaus
Reparto: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Simon Baker.
Productora:Wendy Finerman
Web oficial:
Género: Comedia Dramática



martes, 25 de noviembre de 2008

Christian Dior



Vida:

Nacido en Granville, Francia en 1905, cursó estudios en la École des Sciences Politiques de París con la intención de ser diplomático. Sus inicios en la moda fueron en la década de 1930. En el año 1946 inauguró su propio salón en París. En 1947 introdujo el new look. De carácter inestable, tímido y excesivamente supersticioso, al grado de no salir de casa sin llevar consigo una estrella, dos corazones y un trozo de madera. Vivió acompañado por la sombra de la polémica, y sus sucesivas colecciones se desarrollaron entre pánico, gritos y lágrimas. Su estilo causó una revolución y restableció a París como el centro de la moda. Diseños posteriores, como los vestidos rectos, continuaron desempeñando un papel importante en la moda internacional. Christian Dior logró en diez años, de 1947 a 1957 crear una de las casas de fama indiscutiblemente mundial. Fue uno de los pioneros de la implantación del sistema de "licencias" para determinados productos como las medias, la cosmética y todos los accesorios. Una política que desde entonces será muy imitada. Millonario y solo, nunca se atrevió a reconocer su homosexualidad, aunque sus biografías hablaban de cierto amor paternal hacia Yves Saint-Laurent. Pues, pensó en él como su sucesor y se planteó presentarlo como co-diseñador de sus colecciones. Un año más tarde abrió una sucursal en Nueva York, lo que da prueba de su fulgurante éxito en el mundo de la moda, que le permitió consolidar su casa como una de las más prestigiosas de los últimos tiempos. A su muerte, el 24 de octubre de 1957 en Italia,con salones en 24 países, continuaron con su firma primero Yves Saint-Laurent y luego Marc Bohan, que supieron mantener la reputación del apellido.
Cuando falleció el 24 de octubre de 1957, había abierto salones en 24 países. La firma Dior, dirigida con gran éxito por los diseñadores franceses Yves Saint Laurent y Marc Bohan, amplió su campo comercial con ropa para hombre y ropa blanca.

New look:
El new look, con sus trajes caracterizados por una silueta de hombros rectos inspirados en los uniformes, faldas más cortas a causa del racionamiento de los tejidos y suelas con plataforma que dan un aspecto pesado a los zapatos, se convirtió en toda una manifestación de optimismo que invitaba a olvidar los años de la guerra.
Más sutilmente, marcó también la vuelta a una forma de seducción basada en resaltar la silueta femenina: mayor volumen de caderas, busto alto, reaparición del corsé y empleo de la faja (que acababa de ser inventada por Marcel Rochas), tacones de aguja y amplias capelinas. Este enfoque supuso un discreto rechazo a la tendencia anterior que proponía alargar la silueta femenina y desterrar lo superfluo en el vestido. Marcó el retorno a una tendencia más artificial subrayada por el empleo de tejidos pesados, adornados con suntuosos bordados, que vino a coincidir con un periodo de prosperidad y dinamismo.
A diferencia de la ropa cómoda y llevable que diseñaba Coco Chanel, su principal rival, Dior se hizo célebre por sus siluetas de hombros redondeados, caderas rotundas, pechos altos, cinturas de avispa y faldas a media pierna. Al ver sus diseños, Coco se preguntaba cómo podrían moverse las mujeres con eso, y afirmaba que el mayor mal de la posguerra eran los hombres diseñadores, aunque eso no aparece en la coeccion de pulseras con sus frases célebres que ha sacado la casa Chanel.


Frases:
-El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo.
-Las mujeres no llevan lo que les gusta, les gusta lo que llevan.
-"La alta costura es una gran orquesta que sólo Balenciaga sabe dirigir, todos los demás diseñadores tan sólo seguimos las indicaciones que él nos da".
-Plegarse a las difíciles leyes de la elegancia y la cortesía es el modo de adquirir disciplina con uno mismo y de llegar a un acuerdo con el mundo de los demás y de las cosas.

Página web oficial: www.dior.com/

Fuente:
Buscabiografias.com; hoymujer.com; hola.com; perfil.com; biografiasyvidas…

lunes, 24 de noviembre de 2008

El Velcro



A mi parecer, el velcro es un gran invento que usamos todos los días sin darle importancia, pero notaríamos su falta si no se hubiera inventado.
El velcro nació como resultado de intentar artificialmente algo parecido a los pequeños cardos en forma de bola y con puntas parecidas a anzuelos, que produce una planta llamada cardencha.
Son las bolitas que se nos quedan pegadas a la ropa cuando salimos al campo.

El ingeniero suizo George de Mestral, disfrutaba saliendo de paseo por el monte. Una mañana de 1941 cuando volvía del campo acompañado por su perro, observó que difícil resultaba desenganchar las flores del cardo alpino de su ropa y del pelo de su perro. Sorprendido por la tenacidad de aquellas flores las separó con cuidado de la ropa para observarlas en el microscopio. Fue entonces cuando descubrió el motivo por el que se pegaban con tanta insistencia : las flores estaban rodeadas de una multitud de ganchillos que actuaban a modo de resistentes garfios y de esta forma, se adherían al pelo y a la ropa.

Como buen inventor, supo relacionar la experiencia de aquel paseo con la idea de lo que, después de mucho tiempo y esfuerzos, pasaría a ser un revolucionario sistema de cierre que no se bloqueaba y que superaba, por su sencillez y su resistencia, cualquier otro sistema precedente.

Los expertos textiles se mostraron escépticos. Sólo un tejedor de Lyón le siguió, y consiguió producir dos tiras de algodón : una con ganchos diminutos y otra con ojales aún más pequeños; al apretarlas una contra otra conseguían adherirse sólidamente entre sí y se separaban al tirar de ellas.Como el algodón se desgastaba enseguida se substituyó por el nylon.

A mediados de la década de 1950, el invento se registró como Velcro : de Velours ( terciopelo)
y Crochet ( ganchillo). A finales de ésta década los telares fabricaban ya setenta millones de metros al año.



Hoy en día usamos el velcro en automóviles ,bricolage, decoración, confección y en la industria de todo tipo.
¿Sabías que no puedes ponerte un par de sandalias con “velcro”? ¿O que no puedes cerrar tu chaqueta con “velcro”? De hecho, nunca podrás comprar un trozo de “velcro”..

¿Qué es “Velcro”?
Algunos términos que se utilizaban frecuentemente en nuestra vida cotidiana como “termo”, “celofán” y “nylon” fueron algún día marcas registradas. Todos ellos perdieron su distinción como marcas porqué sus propietarios permitieron al público hacer un uso incorrecto de ellos.

Palabras textuales de la compañía propietaria de la marca:
"Por este motivo, las compañías Velcro prestan una cuidada atención a la utilización de la marca VELCRO®. Por lo tanto, no puedes comprar un trozo de “velcro” pero, sin embargo, puedes comprar todos los cierres gancho y bucle marca VELCRO® que necesites, y de hecho ¡Nosotros te animamos a ello! ".
fuentes: velcro.es ibarramoda.com

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Ropa ecológica pero de verdad

Los consumidores pueden contribuir en gran manera al cuidado del medio ambiente desarrollando hábitos más ecológicos y solidarios, como la compra y el uso de ropa ecológica. Ahora bien, en ocasiones, se venden productos que poco o nada tienen que ver con el respeto al medio ambiente, sino más bien con estrategias publicitarias que utilizan el calificativo "ecológico" para llegar a una sociedad cada vez más concienciada.

Las prendas de vestir auténticamente respetuosas con la naturaleza cumplen una serie de requisitos que los consumidores deberían conocer para poder exigirlas:
- La ropa ecológica se manufactura a partir de materias primas como el lino , algodón o fibras vegetales cultivadas ecológicamente.
- Este tipo de prendas debe tratarse con tintes orgánicos o naturales, no con sustancias químicas o sintéticas.

Las ventajas de la ropa ecológica para el medio ambiente son "evidentes". Por un lado, el subsuelo, las aguas y el aire reciben menos contaminantes. Por otro lado, los tejidos tratados con productos químicos en su cultivo, tintado o manipulación pueden contener sustancias alergénicas en mayor grado que las fibras naturales, capaces de provocar reacciones en la piel.
Los consumidores ya empiezan a ver que las fibras naturales son " buenas para la piel" y aumenta la demanda sobre todo en prendas femeninas y de bebés.

Por otro lado, hay inconvenientes como por ejemplo la superproducción de algodón , que en muchas zonas a dejado sin la flora autóctona a los paisajes. Otra desventaja es el precio , que suele ser más elevado que en las prendas convencionales.

Cada vez más diseñadores y responsables comerciales optan por la moda ecológica.
En España, dieciséis conocidos diseñadores se han sumado a la campaña "moda sin tóxicos"de Greenpeace. Al proyecto se han sumado recientemente Mango y Camper.
Por su parte grandes firmas como Zara y Decathlon incluyen para esta temporada prendas y productos procedentes de materias primas cultivadas sin pesticidas ni agentes químicos.

El Instituto Tecnológico Textil (Aitex) ha creado una etiqueta internacional " Made in Green ", con la que garantiza que el producto ha sido fabricado en centros de producción que respetan criterios medioambientales y solidarios.

"Moda sin tóxicos":
"Made in Green" :


Fuente: consumer.es osaca


miércoles, 5 de noviembre de 2008

Ponerse de tiros largos


Esta expresión se usa actualmente cuando nos ponemos nuestras mejores ropas, generalmente en ocasiones especiales como bodas u otros eventos sociales de envergadura.

Sin embargo en su origen no tenía nada que ver con la vestimenta y sí con el aparentar prestigio y posición social.


En la españa antigua, cada quién era libre de colocar en su coche la cantidad de caballos que quisiera, pero no por llevar más caballos se era más poderoso.Lo verdaderamente importante era cómo ponerlos.

Solamente el rey y algunos dignatarios de la corte tenían derecho a colocar el tiro delantero a mayor distancia que los traseros. Para hacerlo, lo alargaban por medio de unas extensas correas y hubo una época en que eran tantos los alargamientos que los tirantes llegaron a medir cuatro o cinco varas (casi cuatro metros y medio).

A esa clase de arreo se le llamaba tiros largos, por lo que decir de alguien " va de tiros largos" era expresar que iba como un rey o un grande y el modismo pasó, por extensión, al lenguaje familiar para designar el vestido de gala o cualquier otro atuendo ocasional lujoso.


fuentes : formaciónsinbarreras definiciencia popular

domingo, 2 de noviembre de 2008

GLAMOUR





Glamour es un anglicismo que designa un tipo de belleza muy elegante y sofisticado, que era característico de algunas estrellas femeninas de Holliwood en los años 30, 40 y 50. Es la antítesis del tipo de belleza conocido como " girl next door " ( la chica de al lado ) popularizado por la revista Playboy.

El glamour era el resultado del trabajo de un equipo de profesionales altamente cualificados: maquilladores, peluqueros, modistos de alta costura, etc...



Pero hoy en día el término se ha extendido quizás en demasía.Se aplica como sello de distinción tanto a una persona como a una indumentaria o a un acontecimiento social.

Algo o alguien tiene glamour cuando así lo deciden los patriarcas de la moda o los cronistas de sociedad, sin que se sepa muy bien a qué se refieren. unas veces es elegancia, señorío o esplendor; otras se refieren a la simpatía o hechizo personal. No hay reglas ni canones para que algo se considere glamouroso, y eso hace que el receptor de la noticia sea libre de considerarlo sinónimo de cursi o relamido.


En este momento se usa glamouroso como muletilla para todo con lo cual la palabra se desvirtúa . Se usa glamour para referirse al cine, las cantantes, la moda; pero también para las revistas, los animales, los vaqueros... hasta en el juego de los Sims.

Para mí, la mejor representación de glamour es Audrey Hepburn en la película " Breakfast at Tiffany's " ( desayuno con diamantes). La actriz desprende elegancia, independientemente de como vaya vestida o de como se mueva. Mirar estas fotos y decirme si no os gustaría se capaces de mirar como ella lo hacía.





fuentes: easyart.com wikipedia.org romera.blogspot.com


jueves, 30 de octubre de 2008

Los zapatos rojos del Mago de Oz



Warner Bros. y Swarovski conmemoran el 70 aniversario de ‘El Mago de Oz’ con una colección renovada de los zapatos rojos de Dorothy.
Swarovski ha sido la firma invitada por Warner Bros Consumer Products para conmemorar el 70 aniversario de la película ‘El Mago de Oz’, que se celebrará en 2009. Se trata de una acción en la que ambas compañías han solicitado a algunos diseñadores internacionales que reinterpreten los zapatos rojos de Dorothy.
Los diseñadores participantes son : Diane von Furstenberg; Jimmy Choo; L.A.M.B. by Gwen Stefani; Manolo Blahnik; Moschino ; Oscar de la Renta; Betsy Johnson ; Botkier; Tibi; A.Testoni; Abaete; Alberta Ferreti; Christian Louboutin; Lisa Pliner; Roger Vivier; Sergio Rossi; Stuart Weitzman ; Giuseppe Lanoti y Tulen .
La colección , llamada ‘The Wizard of Oz Ruby Slipper Collection’, será subastada para recaudar fondos para la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.
Los artistas han tenido a su disposición la licencia del personaje de Dorothy y un acceso ilimitado a las piedras de Swarovski para modernizar sus zapatos.
La colección se presentó el 4 de septiembre en la Semana de la Moda Mercedes Benz de Nueva York, para después mostrarse, a partir del 20 de septiembre, en la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.
Los escaparates de los grandes almacenes Saks Fifth Avenue de Nueva York también expondrán la línea de zapatos.
Aquí tenéis las fotos de los que he conseguido encontrar:

L.A.M.B. ------------------------------JIMY CHOO



DIANE VON FURSTENBERG--------------TIBI


BOTKIER ---------------------BETSY JOHNSON



OSCAR DE LA RENTA








Fuentes; brandlife.es----------theshoenista.blogspot.com




lunes, 20 de octubre de 2008

Ropa blindada por si acaso





En una calle lateral a las grandes boutiques de moda de la capital mejicana, se ubica una tienda totalmente distinta a las demás. En esta tienda, llamada Miguel Caballero en honor a su dueño colombiano, todas las prendas son a prueba de balas.

Hay chaquetas de piel, polos, impermeables y hasta camisas blancas para el smoking.

Cada miembro del personal, espera turno para que le disparen con una prenda puesta. El precio de las mismas oscila entre unos cuantos cientos y hasta 7.000 dólares.

¿ Quién está dispuesto ha pagar miles de dólares por estos escudos elegantes?: entre sus clientes están los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia; sin mencionar miembros de la realeza, estrellas de cine y otras figuras prominentes.

Hoy en día en Méjico hay muchos tiroteos. Todos los días los periódicos están llenos de víctimas, la mayoría de ellas por cuestiones relacionadas con los cárteles de la droga.

Según el gerente de la firma: no queremos que nuestros clientes se sientan Superman y le digan al delicuente dispárame, pero les ofrecemos la posibilidad de poder correr.




fuente: eluniverso.com

sábado, 18 de octubre de 2008

Cristóbal Balenciaga

BIOGRAFÍA
Cristóbal Balenciaga nació en Getaria, en el País Vasco, desde pequeño soñaba con ser modista y ocupaba sus ratos libres en dibujar los diseños de los grandes trajes de la época. Cuando él tenía 13 años la Marquesa de Casa Torres, que veraneaba en esta pequeña localidad, decidió plantearle un reto: le envión un trozo de tela junto con uno de sus vestidos más exclusivos con el fin de que Balenciaga lo copiase y demostrase su talento, el resultado contentó tanto a la marquesa que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.
En 1914 abrió su primera tienda en San Sebastián, extendiéndose más adelante hacia Madrid y Barcelona. Cuando estalló la Guerra Civil se vio forzado a cerrar sus tiendas y se exilió a Londres y más tarde a Paris. En 1937 abrió su primer taller en la Capital francesa en la Avenida George V, centro neurálgico de la moda mundial del momento.
Se mantuvo activo hasta 1968, cuando diseñó su última colección, se retiró discretamente, tal y como había vivido y su última aparición pública fue en el entierro de Coco Chanel en 1971.
Un año después moría en Javea, Valencia, y sus restos reposan en Getaria.

EL REY DE LA COSTURA
Balenciaga, al contrario que muchos modistos de la época que sólo elaboraban bocetos de sus diseños, dominaba a la perfección el arte de la costura y del manejo del tejido de modo que participaba en todo el proceso de creación, Cocó Chanel dijo de él: “ es el único de nosotros que es un verdadero couturier (costurero)”.
Balenciaga era capaz de montar un vestido con un trozo de tela sin apenas cortes ni costuras en un tiempo record. Su fuerte eran los volúmenes, fueron muy célebres sus trajes “saco” con un corte totalmente inaudito, las faldas bombonera, popularizó el uso de la manga tres cuartos o el talle alto, entre otros estilos. Pasaron a la historia de la moda dos trajes de novia: el de la reina Fabiola de Bélgica y el de Carmen Martínez Bordiú, dos auténticas piezas de museo.
Sus clientas, damas de la alta sociedad, le eran tremendamente fieles, tanto por su estilo como porque confeccionaba los trajes en muy poco tiempo y sin apenas pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmaba que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques. Organizaba desfiles privados en su taller, lejos de los focos y la popularidad, realizando su trabajo más como un artesano que como un diseñador.

LA FIRMA
Tras su muerte, la firma Balenciaga se mantuvo activa, mayormente en la gama de perfumería y accesorios con el diseñador Nicholas Ghesquière como Director Creativo; en 1997 obtendría el puesto de Director General. Desde 2000, la casa pertenece al Gucci , manteniendo a Ghesquière como depositario de la herencia de Cristóbal Balenciaga que aún hoy podemos apreciar, en su versión más vanguardista, a través de la pasión que este diseñador siente por los volúmenes y las formas femeninas.
Entre sus colaboradores, que luego tendrían forma propia, se cuentan André Courrèges, Emanuel Ungaro y Hubert de Givenchy.


Hubert de Givenchy, presidente de patronato de la Fundación Balenciaga, ha dicho de él: "Balenciaga fue el creador del arte de la alta costura. Elegante en su vida y en su obra, su pasión por la vida le llevó a convertirla en arte. Cada una de sus creaciones tuvo siempre algo de escultura, de música y de pintura, expresadas en trajes de impecable y serena armonía".
"Un modisto debe ser un arquitecto para los planos, escultor para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida", Cristóbal Balenciaga.
Fuente: hola, Wikipedia, estiloymoda, gentiuno, marie-clare.

domingo, 12 de octubre de 2008

La cremallera



La cremallera no tiene ningún precedente antiguo y no se ideó para competir con los botones.Se originó como dispositivo para cerrar las botas altas y sustituir a los largos cordones a finales del siglo XIX.
El primer modelo, todavía muy rudimentario, lo patentó el 29 de agosto de 1893 Whitecomb Judson; un mecánico de Chicago. Lo llamó "close locker".
Uno de sus primeros pedidos fué para cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de Estados Unidos, pero se deshechó porque sufrían frecuentes atascos.
Tras la muerte de Judson, el ingeniero sueco-americano Gideon Sundback perfecccionó el invento y fabricó , en 1913, un instrumento más ligero y fiable. Sus primeros pedidos fueron para el ejército de los Estados Unidos en la I Guerra mundial. Se llamó entonces " Judson C-Curity".

En 1920 empezaron a usarse en las ropas de paisano, aunque todavía no resultaban muy prácticas: las piezas metálicas se oxidaban y por lo tanto había que descoser la cremallera antes de lavar la prenda y después volverla a coser.
En 1923, la B.F. Goodrich Company, presentó unas botas de goma con cremallera y al propio Goodrich se le atribuye la invención del nombre onomatopéyico " zipper", basado en el ruido de la cremallera al cerrarse.
Posteriormente , el nombre pasó a ser cremallera, que procede el francés " cremaillere"; que a su vez desciende de una palabra neerlandesa " kram" que significa grafio.

En 1935, la diseñadora Elsa Schiaparelli presentó una colección con cremalleras de todos los tamaños, algunas de las cuales solo eran decorativas.
Fue la consagración definitiva de la pieza.
Hoy en día, no nos imaginamos vivir sin ellas.Está considerado uno de los mehores inventos del siglo XIX.
Fuente: ibarramoda.com portalmundos.com


miércoles, 8 de octubre de 2008

Ecología interior


La conciencia medioambiental también va por dentro. En este caso, con los calzoncillos Calvin Klein Naturals. A simple vista parecen normales, el clásico slip blanco. Pero esta colección de ropa interior masculina que la marca presenta para otoño está fabricada en algodón 100% orgánico, un material altamente transpirable y que evita el uso de fertilizantes sintéticos y químicos en su elaboración. Este diseño ecológico no pierde sin embargo un ápice del estilo y la comodidad de la firma. La caja en la que se comercializan está fabricada con papel reciclado. La nueva línea está disponible en slip corto (21 euros), boxer (26 euros) y boxer tradicional, más largo (32 euros).

martes, 7 de octubre de 2008

Los auténticos


La invención del primer camuflaje en la historia de los uniformes militares se la debemos al teniente Harry Lumsden. En campaña, en la India en 1857 se le ocurrió teñir el impoluto algodón blando de las tropas británicas con té, café y curry. En su versión industrial ése es el color Kahaki Shade Nº1, el que identifica los chinos Avirex, prenda oficial del ejército americano desde 1942 que ha traspasado las barreras militares convirtiéndose en un clásico del atuendo informal. La historia, las anécdotas, el origen del nombre, los modelos…todo está en el cuadernillo que acompaña a cada par de pantalones por 99 euros.
En la imagen: pantalones chinos Avirex.
Fuente: magazine

jueves, 25 de septiembre de 2008

Coco Channel

Gabrielle "Coco" Chanel (n. 19 de agosto de 1883- 10 de enero de 1971) fue una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa. Su verdadero nombre era Gabrielle Bonheur.
De la mano de uno de sus primeros adinerados amantes partió a París, y así en 1909 se instaló en un pequeño departamento en el Boulevard de Malesherbes donde diseñaba sombreros. En 1910 (con el apoyo económico de su amante Boy Capel) se establece en la calle Cambon número 21 abriendo su tienda cpn el nombre Modas Chanel, que luego cambió a Gabrielle Chanel y que actualmente es sólo Chanel. Esta boutique parisina sigue funcionando y es la más famosa de todo el imperio de Coco.Su fama internacional como modista llega a la par con la apertura de su primera tienda en la que pone un rótulo con su nombre y apellido. Esto fue en 1913, en la villa veraniega Deauville. En 1920, trasladó a París, en la Rue Cambon, su primera Casa Chanel.
Del estribillo de una canción (“Qui a vu Coco dans l´Trocadero) escogió su apodo.


Chanel terminó siendo una mujer muy conservadora..., pero empezó siendo una gran revolucionaria y ahí situaría su segunda ventaja. Chanel observó que los diseñadores de su primera época (1910-1939) disfrazaban a las mujeres, y ella descubrió enseguida, junto a Patou, que las nuevas mujeres no querían disfrazarse, sino vestirse. La famosa frase de Coco “la moda ha de dejar de ser travestismo de salón, y bajar a la calle”, la convirtió de golpe en diseñadora, en genio, en famosa y en multimillonaria.
El empleo de las prendas de punto (antes reservadas para la ropa interior de hombre), la mezcla de las joyas buenas y malas, la eliminación del corsé y su sustitución por una vida sana y deportiva, el uso de pieles naturales hacia adentro en gabardinas y abrigos eliminando el lujo ostentoso, son algunas de las genialidades que ella, antes que nadie, firmó con el resplandor que daba la alta costura.
Su visión la llevó a destacarse en la vanguardia. Fue la primera mujer en cortarse el pelo al modo masculino, y acortar las faldas para mostrar los encantos de la pierna femenina. Puso de moda el pantalón como prenda elegante y de vestir, cuando entonces era indumentaria reservada para las amazonas.
También son de ella los vestidos rectos con collares largos. Fue la primera en imponer las joyas de fantasía, que en aquellos días eran impensables, pues todos los accesorios eran auténticos y originales. El uso del sombrero de paja, que portó durante toda su vida, fue otro de sus “atrevimientos”.
Creó clásicos de la moda. Por mencionar algunas de sus aportaciones, el Chanel “suit”, el vestido negro (“little black dress”), el suéter con cuello de tortuga, los sacos, las gabardinas y las chaquetas (“french coat”) que antes eran sólo para hombres.
Es de admirar que en una sociedad como la de París, en donde se veía a las mujeres de la aristocracia lucir sus finísimas joyas, Coco Chanel revolucionara la moda con una increíble colección de joyería de fantasía.
Las famosas tiras de perlas alrededor del cuello, los cintos de cadena, los aretes y las pulseras de aleaciones de distintos metales que sustituyeron al oro, siguen adornando a las mujeres de hoy.


La casa Chanel:
Dio un paso impresionante cuando llegó a Norteamérica en 1981 con su colección de accesorios.

Hoy en día Chanel cuenta con boutiques en más de 40 ciudades del mundo que, en cierto sentido, se han convertido en capitales de moda, como Nueva York, Chicago, Toronto, Milán, Roma, Londres, París, Zurich, Sydney, Tokio y Sao Paulo.

Sus perfumes son otra parte importante de la historia. En los años 20 Coco lanzó su primer acierto: Chanel No. 5. Hoy, casi a finales de siglo, esta fragancia sigue siendo una de las favoritas en el mundo.

Hoy en día la Casa de Chanel continúa trayendo lo mejor de la moda francesa en cuanto a ropa, fragancias, tratamientos para la piel y maquillaje. Constantemente sigue definiendo y redefiniendo su estilo, pero conserva el lujo y elegancia que ya son sinónimos de su legendario nombre.


Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando a todo ritmo siguiendo la moda más actual a mano de Karl Lagerfeld.
Página web: http://www.chanel.com/



EL NÚMERO 5:
Un día 5 de mayo, Dimitri presentó a Coco a un compatriota refugiado, el químico Ernest Beau, experto en perfumes, que en aquella época estaba experimentando nuevas fragancias. Ernest ofreció a Coco una docena de pequeños frascos con nuevas fragancias y ella tomó el primero de ellos. Era el quinto día del quinto mes del año, Coco dijo “Este número hará que este perfume sea verdaderamente grande.”
Coco puso la esencia de este delicado perfume en una botellita de Arte Deco con el nombre Chanel Nº 5, modestamente impreso en el lado. Así comenzó la leyenda de aquel líquido dorado que desde entonces ha sido el perfume más conocido en el mundo.
En 1922, Gabrielle se inició en el negocio de perfumería y en 1924 se asoció con su nuevo amante Pierre Wertheimer, interesado en invertir en el ya conocido Chanel Nº 5. Pierre Wertheimer era el dueño del 70% del negocio, el químico el 20% y Coco el 10%. Abrió tiendas en París y Biarritz y para 1925 ya contaban con un equipo de 300 personas.


Frases:

“Si sabes que la mayoría de los hombres son como niños, no necesitas saber nada más.”
“¡Yo nunca he dicho la verdad ni al confesor!”
"El buen gusto estropea ciertos valores espirituales, como el propio gusto"
“la moda ha de dejar de ser travestismo de salón, y bajar a la calle”
“El lujo es una necesidad que empieza cuando acaba la necesidad”.
“Se triunfa con lo que se aprende.”
“Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos amen, y la estupidez para que nosotras amemos a los hombres.”
“El perfume anuncia la llegada de una mujer y alegra su marcha.”
“Todo lo que es moda pasa de moda.”
“La moda reivindica el derecho individual de valorizar lo efímero.”
“La moda se pasa de moda, el estilo jamás.”




Fuente: webmujeractual; wikipedia; terra; masmasculino; funversión; actuallynotes.

lunes, 22 de septiembre de 2008

Vidas "made in" Armani

La demanda de lujo hoy no sólo se basa en poseer objetos caros y excelentes, sino de disponer de tiempo y espacio, y las empresas del ramo se está adaptando a esas necesidades; así, las principales compañías de lujo ya no se conforman con vestir a sus clientes, además ahora firman su estilo de vida; de este modo siguen asociándose con el sector inmobiliario para expandir sus negocios firmando acuerdos con distintos grupos de este sector para crear conjuntos de residencias y hoteles o decorar su interior. Estas actividades se enmarcan en la tendencia del mercado de alta gama de diversificar el negocio hasta el estilo de vida global respondiendo a una extensión natural de las marcas.


La imagen corresponde a un claro ejemplo de esta tendencia, es "El hotel Armani", de Dubai que se ubicará en la torre comercial y residencial más alta del mundo.


Un estudio reciente de las consultoras de estilo de vida Alberta group y Mandhala destaca entre sus conclusiones: "las marcas de lujo consolidarán en el futuro sus movimientos estratégicos hacia territorios de satisfacción íntima y se expandirán a todo el estilo de vida: el ocio, los viajes, el deporte o la salud como respuesta de las demandas fundamentales del consumo de la clase media-alta encandilada por el lujo".

La marca que mejor está planteando esta expansión es Armani, con negocios que van desde un acuerdo con Samsung para fabricar móviles y televisores, hasta la promoción de restaurantes y hoteles. Armani nos ofrece una experiencia de marca total: podemos decorar la casa con "Armani casa", comer chocolate en "Dolci", beber café en "Caffè", comprar las flores en "Fiori" y nuestros libros en "Libri" siendo absolutamente todo, amén de nuestra ropa" made in Giorgio Armani.

Este camino lo están recorriendo también otras marcas míticas como Bvlgari, Cavalli, Dolce&Gabbana y Versace. Generlamente se trata de diversificaciones muy controladas con productos que guardan sinergias con la moda. Porque estas empresas no pueden ir mucho más allá si no quieren sufrir experiencias fallidas célebres como la de Pierre Cardin, que en su día firmó desde sanitarios hasta mermeladas, con lo que el privilegio de llevar algo de su marca se disolvió y la marca cayó en el olvido.







DATOS Y PROTAGONISTAS:






- Versace y sus palacios: fue el primer grupo del sector que desarrolló un hotel de marca (Palazzo Versace), en el año 2000 en Australia.

-Estreno de Ferragamo: James & salvatore Ferragamo, descendientes del fundador de la empresa Ferragamo, se acaban de introducir en el sector inmobiliario. Decorarán algunas suites de un rascacielos en Dubait.

-Louboutin: el zapatero Christian Louboutin tiene un pequeño negocio muy rentable que tiene escarceos con el sector hotelero (diseña alpargatas para la cadena One&Only).





-Wilbert Das: director creativo de la firma Diesel, ha diseñado la reestructuración del Hotel Pelican, que la firma posee en Miami desde 1994.





-Armani, el mago: su primer hotel se instaló en Dubai. Ahora prepara la apertura del segundo, en Milán, y la creación de residencias de lujo en Egipto.
10 es el número de resorts y hoteles que armani prevé crear de la mano de la inmobiliaria Emaar Properties de Dubai y 5000 es la fortuna en millones de euros del diseñador que en 2008 ocupa el puesto 203 de los más ricos del mundo, según "Forbes". La diversificación que hace años emprendió su empresa es un gran ejemplo en el sector de alta gama.




Fuente: Diario Negocio; hola.com

jueves, 18 de septiembre de 2008

La tiranía de la moda



La definición de tiranía es un régimen de poder absoluto, que usa el poder abusiva y cruelmente.
A qué viene esto: a que la moda se ha convertido en eso, en una tirana.
Comienza una nueva temporada y en las tiendas está la última moda. Nos lanzamos a por ella y muchas veces no valoramos lo verdaderamente importante: ¿nos sienta bien?, ¿ nos resulta cómoda?, ¿está equilibrada su relación calidad precio?........
Los diseñadores que hoy en día ya son verdaderas leyendas como Coco Chanel, le daban la máxima importancia a la elegancia y a resaltar lo bueno . La moda entonces debía servir para tapar defectos y hacernos sentir estupendos con nosotros mismos.
Pero creo que eso ha cambiado, hemos mezclado todos los conceptos y pensamos que si vamos a la moda estaremos maravillosos. Pues siento deciros que no es así.La mayoría de las veces vamos incómodos, helados de frío, con dolor de pies..... pero eso sí, vamos a la moda.
Intentar hacer un ejercicio de imaginación: poneros delante de un espejo e intertar criticaros como criticaríais a un desconocido ( todos sabemos que es más facil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro), a lo mejor os daís cuenta de que estáis ridículos, y que lo que lleváis puesto no sólo no se adapta a vuestro cuerpo sino que, además, resalta lo que menos os gusta de vosotros.
Hacer ese ejercicio cuando vayáis a comprar " moda". La ventaja de ahora es que la moda ya no es para las clases privilegiadas, hay mucho donde escoger y podemos elegir lo que mejor vaya con nuestro cuerpo, con nuestro estil0 de vida y con nuestro bolsillo.
Al principio puede resultar difícil, pero ya veréis como cuando tropecéis con la prenda adecuada lo váis a saber enseguida. No os dejéis llevar siempre por las amistades , las madres o l@s novi@s. Gustaros a vosotros mismos primero y entonces gustaréis a los demás.

No olvidéis nunca que la moda tiene que estar por completo a nuestro servicio y no mandar sobre nosotros